Il giorno seguente torno al museo e parlo con il soprintendente alla cultura, descrivendogli il mio lavoro e soprattuto lospettacolo della renna. Lui ne é piacevolmente colpito. Mi dice che gli farebbe molto piacere ospitare la Caracca per uno spettacolo della renna in mezzo ai tanti boui di Sao Luiz: 120 bois e una renna sembra quasi il titolo di un film porno.. Ridiamo della follia del mondo e di quanto sia importante mettere in relazione le differenti esperienze artistiche, in particolar modo per i brasiliani, che fondano la loro identitá proprio sul continuo incontro tra etnie e culture popolari differenti. Con me apre una porta aperta. Un mio amico del museo mi permette di copiare addirittura dei video dall´archivio, cosí da farmi una bella cultura e tornare a sao luis con uno spettacolo giá ben impostato per il pubblico maranhense.
É passato solo un giorno e giá mi sento molto ben accetto. La cittá ´graziosa, non c´é molto da fare e questo mi piace, cosí almeno posso trovarmi io le relazioni che piú mi interessano, senza essere preso dai divertimenti forzati delle cittá turistiche. Qui ci sono pochi turisti e il centro storico dedica una piccola area a loro. Per il resto la sera si chiude tutto, inizia a piovere e chi si é visto si é visto.

Il giorno dopo giro per la cittá, facendomi un´idea un po´piú formata dei quartieri e dei mercati. Nel pomeriggio ritorno al laboratorio di percussioni, dove suoniamo Boi de matraca e tambor de crioula. Questi ultimi sono tamburi che ho giá visto in un museo all´Avana, chiamati tamburi Yuka. Sono identici, suonano in maniera molto simile e prima di suonare vengono affinati col fuoco. Mi ci trovo molto bene e ricevo le ammirazioni dei due insegnanti, felici di avere nel gruppo qualcuno che ha un po´di facilitá in piú.


Mentre suoniamo Boi de matraca arriva un vecchietto che tira fuori dalla tasca una stranissima armonica a bocca, in plastica. Fa delle melodie mai sentite, con dei suoni che ricordano i fichietti degli indios. Mi dice che ha custodito con cura quell´armonia per piú di trent´anni e che oggi é impossibile trovarle. Finita la lezione un percussionista di Belo Horizonte mi invita alle prove del nascente gruppo di maracatu di Sao Luis, Upaonaçu, che significa isola grande in lingua indigena, il primo nome di Sao Luis. Studiano ritmi di Recife, in particolar modo di Estrela Brilhante, e hanno cominciato da poco. Qui non sono proprio ben visti da tutti. Molte persone sono un pó ostili all´ingresso del maracatu nel Maranhao. Dicono che non serve, é fuori luogo, ci sono tante tradizioni vivissime e ritmi suggestivi, perché suonare maracatu? Rispondo: per lo stesso motivo per cui a Sao Luis si suona il reggae, perché non ci sono piú barriere che separino le musiche. L´importante é non perdere delle belle tradizioni, ma l´ingresso di nuovi stili é un fatto inevitabile in tutto il mondo. Basti pensare al reggae italiano, molto piú popolare oggi della nostra musica tradizionale. Comunque, divagazioni a parte, torno a casa stanco e faccio un bel sonno ristoratore.

Paulo é veramente gentile: con lui sto rivalutando la figura dell´hippie, che prima mi sembrava solo una moda. Lui ha 50 anni, é una persona equilibrata, non si droga quasi mai e ha molta cura di suo figlio, un bambino educato dai forti tratti indigeni. Mi lascia le chiavi di casa e io sono libero di girare dove e quando voglio. Mi scopro abitudinario quando ritorno di nuovo al museo. Lí Joao Paulo, guida del museo, mi aspetta con due cofanetti pieni di dischi e dvd da copiare. Mentre scrivo salvo tutto sul mio hard disk. Mi ci vorrá molto tempo prima di riuscire ad ascoltare tutta la musica che mi stanno regalando. Nel frattempo chiacchiero spensierato con lui; é un tipo molto amichevole e sensibile.
In serata vado con Paulo a una festa di bambini, un casino pazzesco! Bambini che corrono, lanciano coriandoli, ballano, cantano, suonano pifferi stonati, in mezzo ai genitori che li lasciano totalmente liberi di scorazzare fuori e dentro casa. Mi sembra di rivivere le mie serate abruzzesi, quando giocavo per ore a nascondino correndo per tutto il paese. Dopo la torta mi dirigo in centro dove c´é la tradizionale serata "A vida é uma festa". Una vietta chiusa da un palco, ma nessuno sopra. Stanno tutti sotto, a suonare con mezzi di fortuna, alternandosi ai microfoni, confusi con chi balla accanto a loro. La musica é molto rozza, ma cosí tanto che diventa uno stile unico, bellissimo, una vera festa popolare dove i vari stili musicali si confondono con le grida e gli entusiasmi di chi balla. Finalmente appare un chiosco di caipirinhe, cominciavo a sentirne la mancanza. Mi abbandono anche io a questa festa e torno a casa alle due. Appena un pó stordito...

Il giorno seguente, dopo tre ore di clausura in un centro internet, vado al laboratorio di percussioni e mi libero dalle timidezze. Suono il tamburo grande e improvviso sul tambor de crioula, con grande soddisfazione degli insegnanti. La lezione fa appena in tempo a finire e una miriade di gruppi iniziano a sfilare per le strade del centro. Comincia il precarnaval: mi passano accanto blocos de indios, di samba e un bloco de ritmo, un gruppo divertentissimo, colorato che suona dei tamburi enormi. Cercheró di andare a vedere le loro prove questo martedí. Nella piazza centrale suonano tambor de crioula con i vestiti e le danze tipiche: uomini in stile contadino e donne con movenze e colori afro. Il gruppo lascia spazio a una rassegna di gruppi elettrici e si sposta in una piazzetta accanto, dove mi immergo nelle danze e canto i cori assieme a loro. Poi i tamburi si fermano -hanno bisogno di un pó di fuoco - e i ragazzi continuano a cantare. Si alternano alla voce solista, improvvisando rime, a cui rispondiamo con lo stesso canto. Poi arriva un vecchietto che cambia canzone, tutti lo seguono e cosí via. Cerco di stargli appresso, anche perché loro sono molto felici di vedermi appassionato ai loro canti e non mancano di dirmelo, anzi, di cantarmelo. Sono quasi preso dalla voglia di improvvisare anche io col mio portoghese da neonato, ma poi desisto. Meglio fare solo il coro...
Saturo di tamburi e canti popolari, mi trasferisco in una vietta dove un gruppo locale suona un bel reggae con grande potenza e altrettanta armonia col pubblico. Di tanto intanto vado a vedere il mare che é lí a due metri, illuminato da una luna quasi piena. La marea qui é incredibile: alle 10 vedevo almeno 200 metri di costa, alle 11 il mare toccava gli argini del molo.
Mi aspettano altri due giorni cosí: il fine settimana Sao Luis si riempie di eventi. Oggi vedró di documentare qualcosa con i miei poveri mezzi.
Molte sfilate e presentazioni di gruppi che suonano stili mai sentiti. Mi concentro sui vari tambor de crioula, che riempiono le piazze della cittá. Paulo mi dice che solo da due anni iniziano a presentarsi con amplificatori e divise. Lo fanno per ricevere i finaziamenti per il carnevale, ma fino a due anni fa era una manifestazione molto piú popolare. Peccato! Sono arrivato tardi; comunque è bellissimo lo stesso...

Comunque ho deciso che andró a visitare un quilombo, una comunitá locale legata alla cultura nera che vive separata da ogni contatto con le cittá e il progresso. Sembra che i suoi abitanti siano molto accoglienti. Vedró di farmi ospitare lí e spero di assistere a un bel tambor de crioula.

Nel frattempo vado nella spiaggia locale. Il mare da vicino sembra pulito, ma da lontano é marrone, torbido di sabbia e di acqua di fiume. Mi faccio un bagnetto veloce e mi sdraio sulla sabbia per un sonnellino, confidando nella protezione 36. Dopo un´ora sola mi sveglio ustionato e fuggo in zone d´ombra, dove mi reidrato con un po´ di acqua di coco mi lubrifico con un bel piatto di macaixera fritta. Torno a casa dolorante e mi guardo allo specchio; sembro un indiano d´america...

Ho conosciuto molte persone in questi giorni, in particolar modo una maranhense, Rosalia, e un italiano , Stefano, che é anche lui ospite di Paulo.

Insieme ci siamo diretti a un quilombo, luogo nella foresta dove gli schiavi che fuggivano dalle fazendas si rifugiavano. I quilombos sono luoghi ospitali e semplici dove la gente vive senza grandi esigenze di modernitá. Siamo stati ad Itamatatiua, a un´ora di barca e un´ora di pullman da sao luis. Strade di terra rossa anche qui, solo che stavolta arriviamo che piove, ma dato che siamo pressappoco all´equatore, é quasi un piacere. Arriviamo al centro, che é un praticello con una chiesetta, dei bimbi nudi che giocano e vari animali che scorazzano liberi.

Lí aspettiamo che spiova masticando canna da zucchero. Io faccio il fico dicendo che sono stato a Cuba e so come si pulisce la canna. Prendo un coltello e al secondo taglio mi faccio un bel taglio sul dito. Per fortuna Stefano, che ha un taglio simile al piede, ha con sé tutto il neessario per fare una fasciatura. Passerá, non é nulla di grave, solo che stasera non potró suonare. Nei quilombos si suona molto tambor de crioula e noi abbiamo l´indirizzo di mestre Wandeley. Arriviamo in casa e ci accoglie la sorella, dona Maria, che ci dice che il mestre é a sao luis. Pazienza, la casa dove ci accoglie é africa pura; tutta in fango, paglia e tetto in foglie di palma e lei ci dice che possiamo rimanere a dormire. Bello! Rimane da risolvere il problema cibo. Qui non c´é assolutamente nulla e non vogliamo creare troppi fastidi alla padrona di casa. Lei non si fa problemi a cucinare, io gli do 20 r$ -che é tutto quello che posso, escluse le spese per tornare- dicendogli di amministrare lei la serata. Ci cucina una gallina strepitosa e manda a chiamare un gruppo di tambor de crioula, avvertendoli del fatto che non li possiamo pagare.

Lei gli assicura 6 bottiglie di cachaça e cognac e loro arrivano tutti contenti, si sturano due bottiglie in un minuto e iniziano a suonare. Piano piano la festa, che all´inizio sembra una commissione vera e propria, si anima.